持続可能なファッション: 毛皮や皮に代わるバイオマテリアル革命

地球規模で相互につながった世界では、牛から調達される皮革や羊から刈り取られる羊毛などの繊維製品は、森林破壊、その他の土地利用への悪影響、生物多様性の損失、気候変動の深刻な原因となっています。 、キツネ、タヌキ、その他の檻で飼われている野生動物）は、人間の健康に対する主要なバイオハザードとなっています。この脅威は、毛皮農場が現在および将来の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のような人獣共通感染症の蔓延に対してもたらすリスクによって強調されています。

しかし、そう遠くない将来、植物の葉、果物の廃棄物、実験室で培養された微生物から作られたファッションバイオマテリアルが、皮革、毛皮、ウール、シルクなどの動物由来の繊維に取って代わられる可能性があり、最初は小規模だが急速に実用化されるでしょう。規模は拡大していますが、最終的には地球規模になります。

実際、その傾向はかなり進んでいます。 10 年も経たないうちに、動物製品の使用を排除するだけでなく、生産チェーンに持続可能な手法を組み込んださまざまなバイオマテリアルを開発するスタートアップ企業が数十社登場しました。

これらの繊維企業（主にヨーロッパと米国に拠点を置く）のすべてがその目標を完全に達成しているわけではありませんが、新しいファッションパラダイムに向けて実験と取り組みを続けています。 有望な発見の中には、菌糸体（菌類の栄養のある糸状の部分）で作られたビーガンバイオレザー、サボテンとパイナップルの葉、ブドウの皮と種子、リンゴジュース、バナナの茎、ココナッツウォーターから作られたバイオエキゾチックなスキンなどがあります。 炭素吸収源として機能する藻類をベースにした新しいテキスタイルや、オレンジの皮から作られたビーガンシルクもあります。

これらはすべて、ハイファッションとファストファッションの顧客の両方をスタイリッシュに着せる可能性を秘めた、有望な持続可能な繊維革命の一部です。

マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルティング会社が調査した2019年のレポート「ファッションの新たな必需品：大規模な持続可能な調達」によると、持続可能な素材は今日の世界のファッション生産のほんの一部に過ぎないが、「5倍」という驚くべき増加を記録している。過去 2 年間で（成長が）見られました。」

そうした企業74社が、動物不使用の材料を推進するカリフォルニアに本拠を置く非営利団体マテリアル・イノベーション・イニシアチブ（MII）が昨年発表した「業界現状報告書：次世代材料」に掲載されている。 このうち、2014 年以降に設立された企業は 42 社です。ただし、企業数はさらに長いです。 たとえば、Post Carbon Lab (英国)、Chip[s] Board (英国)、SeaWear などの企業は上場されていません。

デザイナー、生化学者、遺伝子工学および材料工学者、生物学者、繊維専門家を擁するこれらの先を見据えた多分野の企業は、製造業者への繊維、衣料品、アクセサリーのサプライヤーであることに加えて、研究をさらに発展させ、利益を得るために大手ファッションブランドとも提携しています。規模。 H&M Foundation や Kering Group などの複合企業が創設した賞は、初期段階のプロジェクトに助成金や技術サポートを提供します。

持続可能なバイオマテリアルの進化は主に、最悪の地球汚染者の 1 つであるファッション業界の環境への影響を削減する必要性に応えるものです。 エレン紙によれば、「ファッション業界は世界の年間二酸化炭素排出量の10％を占めており、これは国際線と海運を合わせたものよりも多く、布地の染色や処理に由来する世界の廃水の約20％を占めている」とのこと。マッカーサー財団。

ファッション業界もアマゾンの森林伐採と関係がある。 ブラジルの皮革生産に関与するブラジルのアマゾンのシェアは、2000 年以降増加し続けていますが、当時はわずか 7% でした。 それが 2010 年には 27%、2020 年には 43% にまで跳ね上がりました。

NGO団体スロー・ファクトリーが11月に発表した調査結果によると、100社以上の世界的ブランドが「最近森林伐採されたアマゾンの土地で飼育された牛と関係のある企業から仕入れているメーカーやなめし工場と提携している」という。 その中には、ラルフ ローレン、トミー ヒルフィガー、プラダ、ナイキ、ザラ、H&M、ルイ ヴィトン、コーチ、トリー バーチなどが含まれます。

実際、カルメン・イホサさんに、二度と動物の皮を扱わないという決意を与えたのは、高級皮革製品のデザイナー兼コンサルタントとしての 15 年間で初めてのフィリピンの革なめし工場への訪問でした。

工業プロセスの一環として、皮なめし業者は、ホルムアルデヒドやアゾ色素などの潜在的なヒト発がん物質を含む強力な化学カクテルを使用して、タンパク質の構造を変化させ、新しく作られた革の分解を防ぐ必要があります。

ヒホサさんは 1993 年にフィリピンの皮なめし工場を訪問したことが、革の代替品の研究に拍車をかけました。 スペイン人デザイナーはフィリピン滞在中に、地元のファッションの古い伝統、つまりパイナップルの葉の繊維を使って手織りの織物を作ることを知りました。 そこでヒホサさんはパイナップルの可能性に研究を集中し、繊維を学ぶために学校に戻りました。 2013 年に彼女はロンドンのスタートアップ、アナナス アナムを設立しました。 翌年、62歳で彼女は博士号を取得した。 彼女の旅の結果、パイナップルの葉っぱから作られた商標登録済みの布地 Piñatex が誕生し、すでに 80 か国で販売されています。

「ファッション業界を、最も汚染の多い業界の一つから、環境とその複雑なサプライチェーンで関わる人々の両方に配慮し、変革的で再生的でより人道的な業界に変革するには、持続可能な素材が極めて重要です」とヒホサ氏は述べた。 。 「この変化を可能にする生体システムを開発することは、材料設計者および製造者としての私たちの責任です。」

Piñatex にはまだ克服すべき課題があります。仕上げコーティングの 50% はバイオベースですが、残りの 50% は素材を強化するために塗布された石油ベースの樹脂で構成されています。 アナナス・アナムは現在、化学会社と協力して完全にバイオベースのコーティングを製造しています。

オーガニックコットン、麻、竹繊維を扱った後、スイスのファッション会社QWSTIONは同じくフィリピン原産のバナナ科の植物で、繊維が強いアバカについて学びました。 QWSTIONのCEO兼共同創設者であるハンネス・シェーネッガー氏はモンガベイに対し、ヨーロッパ人が1500年代に到来する前から地元の人々によって織物を作るために使われており、「この繊維はアウトドア用の衣料品やアクセサリーの素材になる可能性が十分にあった」と語った。

シェーネッガー氏によると、アバカはパーマカルチャーで生産されているため、単一栽培として存在するのではなく、他の植物種に囲まれて栽培されています。 「非常に多くの場合、カカオの木や日陰を作る大きな植物と一緒に栽培されます。原料を抽出するためにバナナの側茎（のみ）が切り取られるので、30～40年間成長し続けます。」

台湾に本拠を置く糸の専門家と織物メーカーと提携し、3 年間の研究を経て、2018 年に発売された Bananatex が誕生しました。すでに生分解性生地で作られ、QWSTION の旗艦店で販売されているアクセサリーに加えて、他のブランドや小売パートナーはアバカ由来の繊維を使用したプロトタイプを作成しており、一部の製品は間もなく消費者に提供される可能性があるとシェーネガー氏は述べた。

同社は現在、ハンドバッグの製造に使用されるデジタルプリントの代替方法としてバクテリア染色のテストも行っている。 「私たちは、工業的に大量に入手可能な染料のうち、最も害の少ない染料を使用するよう努めています。しかし、染色は間違いなく改善が必要な分野です」とシェーネガー氏は付け加えました。合成化学繊維染料には、汚染物質として悪名高い歴史があります。

Bananatex やその他の企業が直面しているもう 1 つの大きな問題は、世界のファッション サプライ チェーンが環境に与える影響です。 Bananatex の場合、その製品はフィリピンで調達され、加工のために台湾に移動し、次に製造のために中国に移動し、最終的にヨーロッパに到着して店舗およびインターネット上で販売されます。 世界中を旅するその旅程では、大量の温室効果ガスが排出されます。

「国際経済においては、繊維産業は最もグローバル化が進んでいる分野の 1 つですが、材料が育つ場所の近くで生産し、その後 [完成した] 製品を流通させることが最善です。そのため、Bananatex は、アジアの短距離サプライチェーンです」とシェーネガー氏は語った。 「物はいつかは輸送しなければなりません。そしてよく見ると、しばしば予期せぬ事実が明らかになります。香港からハンブルクまで船でバックパックを輸送する方が、トラックでポルトガルからハンブルクまで輸送するよりも二酸化炭素排出量が少ないのです。」

ミンク農場は長い間動物愛護活動家の標的となってきたが、一般に非常に目立たないよう努めている。 しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが到来して以来、それはますます困難になっている。 2020年にSARS-CoV-2ウイルスが米国とEUの毛皮生産ミンク農場に感染し、これらの施設が人獣共通感染症を伝播する可能性を強調し、疫学者や公衆衛生の専門家らによる閉鎖の呼びかけにつながった。

「高密度環境で動物を飼育することを避けることができれば、潜在的な病原体が[動物から人間へ、そして人間から野生動物へ]波及するリスクを減らすことができます。毛皮目的で動物を飼育することは確かに高密度環境を意味します。したがって、毛皮産業に代わる産業が成功すれば、毛皮養殖と、ひいては新たな感染症のリスクを軽減できる可能性がある」と、オハイオ州コロンバスの感染症研究所所長マイケル・オグレスビー氏はモンガベイに語った。

現在の動物毛皮の代替品は、ほとんどがリサイクルポリエステルで作られています。リサイクルポリエステルは、気候変動の一因となる完全に石油ベースの繊維です。 より環境に優しい選択肢となる可能性があるのは、中国企業エコペル社が所有するブランド「Koba」だ。同社のフェイクファーには化学大手デュポン社が製造した合成繊維が使用されているが、そのフェイクファーはバイオ燃料生産から生じるトウモロコシの副産物と石油由来のテレフタル酸から作られている。 Ecopel は、自社のフェイクファーにより温室効果ガス排出量を 63% 削減できると主張しています。 モンガベイから問い合わせを受けたエコペル社はコメントに応じなかった。

一部の新興企業は、生物を改変してさまざまな製品を開発する分野であるバイオテクノロジーを通じてフェイクファー生産への道を切り開いています。 そのような企業の 1 つが、バイオテクノロジーの連続起業家であるヘンリ・クンツ氏とファッション業界で働いていたマリア・ザクルナエワ氏によって 2017 年に設立されたオランダの会社 GENEUSBIOTECH です。

クンツ氏と科学者サンダー・パタビラマン氏が人間の毛包を体外で製造したとき、ザクルナエワ氏は「この技術を利用して毛皮を生産し、動物の死を避けてみてはどうだろう？」と啓示を受けた。 研究チームは研究を拡大し、現在では羊を使わずに栽培された羊毛の開発にも取り組んでいます。 同社のバイオマテリアルの毛皮とウール製品は、FUROID ブランドで製造されています。

「私たちは、人工多能性幹細胞（iPSC）を増殖させることによって、三次元の組織塊である小さなオルガノイドを作製した段階にいます」とFUROIDの最高科学責任者であるパタビラマン氏はモンガベイに語った。 「これらの細胞は増殖して毛のような突起が生えています。しかし、再現性の点でこのプロジェクトをさらに進め、より大きな規模を達成するには、より広範な研究を行う必要があります。」

このプロセスでは、生きたミンクやメリノ羊から生検によって得られる、特殊な機能を持つ他のすべての体細胞が幹細胞から生成されます。 次のステップでは、これらの細胞が培養され、iPSC に再プログラムされて毛包が形成されます。

「私たちは、倫理委員会の承認後、麻酔を行う獣医師の監督の下で、1頭につき最大5回のパンチ生検を行っています。すべての動物はペットとして飼われており、経験豊富なスタッフによって監視されています。私たちは大学で5頭の羊を飼っています。」 「ニュージーランドの農場と5匹のミンクがいる。それらは細胞株を無限に生産するのに十分だ」とクンツ氏は語った。 「私たちのドナー動物、特に羊の平均寿命は長く、彼らにふさわしい最高の人生を与えるために私たちは努力とコストを惜しみません。」

GENEUSBIOTECH の報告によると、同社の FUROID プロジェクトは EU から 400 万ユーロ (440 万ドル) を超える Horizo​​n Europe 助成金を受けており、エンジェルドナー、家族、友人からも経済的に支援されています。 同社は投資家候補として業界関係者と協議を進めている。 同社は、最終的にはクロテン、キツネ、さらにはワニなど、生体材料を作成するためのドナー動物としてさらに多くの種を使用する予定である。

英国エクセター大学生命環境科学部准教授のマイク・アレン氏は、海洋生物も持続可能な繊維の供給源になりつつあると語る。

「海洋微生物は…陸上環境で進化する前に、10億年以上海で進化しました。そのため、海洋は代謝の多様性に満ちており、それが私たちの現在および将来の問題の多くに解決策を提供する可能性があります。問題はあるが、それを克服するのに役立つ微生物が存在する」とアレン氏はモンガベイに語った。

海洋生物工学者は、より伝統的な生産方法に比べて生物学的生産方法の利点を説明しました。「物理的[生産]プロセスは一般に多くのエネルギー（熱と圧力）を必要としますが、化学的プロセスは（有毒な可能性がある）大量の商品合成物質に依存しています…その結果、ファッションテキスタイルの性質は制限されます。

「一方、材料に対する生物学的な解決策は通常、より賢明です」とアレン氏は続けた。 「それらは、製造のより低いエネルギー入力で重労働を行うために生きた有機体を利用しており、特定の用途に合わせて制御および設計できる特性を備えています。強度、グリップ、生分解性、耐水性、抗菌性、色、発光、蛍光、自己-掃除、自己修復、自己照明: あなたを制限できるのはあなた自身の想像力だけです。」

ビーガンレザーとエキゾチックスキン：Mylo（米国）：バイオテクノロジー企業Bolt Threadsは、菌類の根の構造である菌糸体に由来する繊維を開発し、革のようなシートに加工しました。 Mylo は 50 ～ 85% がバイオベースであると認定されていますが、なめしと染色のプロセスでは依然として化学物質が使用されています。Desserto (メキシコ): Adriano Di Marti 社はサカテカス州でノパール サボテンを栽培しており、それが新しいサボテンの供給源となっています。 2019年に発売されたファッション素材。雨水で栄養を与えられ、植物の葉は年に2回刈られるだけで、製造時に有毒な化学物質は使用されません。Vegea（イタリア）：ワイン生産中に廃棄されるブドウの皮、種、茎が同社で使用されています。同社のウェブサイトには、そのプロセスに有毒な溶剤や重金属が含まれていないと記載されています。 マライ (インド): この会社は、トロピカルフルーツの白い果肉のみを使用する加工工場から廃棄されるココナッツウォーターを収集しています。 この天然の液体は、かつて地元の下水システムに廃棄され、破壊的な土壌酸性化を引き起こしましたが、現在は滅菌され、細菌培養の餌として機能します。 この成長プロセスによりセルロースゼリーのシートが形成され、その後天然繊維と樹脂成分で強化されて皮革に似た製品が形成されます。

糸と成形ファッション:Alga-Life (ドイツ): 2016 年に設立されたこの会社は、藻類からタンパク質を精製し、ザクロの皮やジュニパーの葉などの天然成分とブレンドすることで糸と繊維染料を製造しています。 このシステムの動作には太陽光と水だけが必要で、このプロセスでは無駄がありません。MycoTEX (オランダ): NEFFA は、堆肥化可能な菌糸体テキスタイルを成長させてカスタマイズされた衣類を製造しています。この繊維は、収穫されると、3D 金型内で完成したアパレルに成形することができます。 乾燥すると衣服はすぐに着用できるため、糸の紡績や生地の織りなどの従来の複数の製造ステップが不要になります。 このプロセスで使用される水は、従来のコットン生産で消費される水のわずか0.5%です。

アニマルフリー ウール:WOOCOA (コロンビア): ボゴタのアンデス大学の学生グループが、100% 生分解性のウールの代替品を開発し、2018 年のバイオデザイン ステラ マッカートニーと PETA 賞のアニマルフリー ウールを受賞しました。 彼らは、ヒラタケから抽出した酵素で処理したココナッツと麻の繊維を使用して、動物を含まないバイオベースの再生ウールを作成しました。

他のビジネスと同様に、野生および家畜由来のファッション素材から植物やその他の生物学的ベースの素材への転換を促進するのは、消費者の需要と利益です。

この消費者の欲望の劇的な変化は、最近のニュースで明らかになりました。たとえば、25年以上のパートナーシップを経て、2021年に米国のミス・ニューハンプシャー州美人コンテストは、プロモーターであるニューハンプシャー・トラッパーズ協会との関係を終了しました。長い間、勝者に毛皮のコートを寄付してきた野生動物の捕獲。

「元出場者らは、賞品の一部として毛皮のコートを受け取る義務に公の場で反対の声を上げた。その時代遅れの伝統が、今も州内で許可されている体を掴む罠の使用を永続させる一因となった」と動物愛護活動家のクリスティーナ・スナイダーさんは語る。 -ニューハンプシャー市民反レクリエーショナルトラップ（NHCART）ウェブサイトの作成者はモンガベイに語った。

国際レベルでは、トレンドを生み出すエル誌が2021年、印刷版とオンライン版の全世界45版で毛皮の使用を禁止すると発表した。 エルの上級副社長兼国際ディレクターのヴァレリア・ベッソロ・ロピス氏は、「毛皮のない未来は、動物福祉への意識を高め、持続可能で革新的な代替品への需要を高め、より人道的なファッション業界を育成する素晴らしい機会だ」と述べた。

バナー画像:乾燥段階のピニャテックス繊維。 パイナップルの葉の繊維は、優れた引張強度と柔軟性を持っています。 画像提供：Riikka Juva/Ananas Anam。

引用：

B. レリス、CZ のファバロ・ポロニオ、JA パンフィーレ、JC のポロニオ (2019)。 健康と環境に対する繊維染料の影響、および生物のバイオレメディエーションの可能性。 バイオテクノロジーの研究とイノベーション、3(2)、275-290。 土井:10.1016/j.biori.2019.09.001

フィードバック: この投稿の作成者にメッセージを送信するには、このフォームを使用してください。 パブリック コメントを投稿したい場合は、ページの下部から行うことができます。